<- главная->

Напоследок хорошо поговорили с Вафи. Он владеет этой гостиницей уже одиннадцать лет. В планах – вернуться в горы к родителям и заняться сельским хозяйством. Тут он упомянул какие-то сады из деревьев, которые выращивает его отец. Наверное, фруктовые. Когда это случится? Наверное, когда у него будет жена, говорит он. У Вафи 3 брата и несколько сестёр. Один брат – инженер в строительстве, второй брат – инженер в сельском хозяйстве, третий брат – учитель. Сёстры, скорее всего, - матери для своих детей в своих семьях. Когда-то Вафи ходил в местный университет, но проучился там один год. Инженерная наука оказалась не по душе, а по душе оказался бизнес. Так он назвал своё первое занятие в жизни -  приготовление и продажа еды. «Что-то типа шаурмы»,- добавил он, чтобы я понял лучше. Его отец занимался работой в порту около 30 лет. Тут я не совсем понял, что имелось в виду. Вафи лишь сказал, что работал он с судами, но в плаванье сам не ходил. Он и пристроил когда-то студента Вафи на корабли поваром. Вафи, насколько я понял, готовил и продавал еду пассажирам на кораблях. Исплавал многие арабские страны и Турцию. В особенности много бывал в Саудовской Аравии. Тогда он забросил университет и проработал так 2 года. Дальше каким-то путём он приобрёл этот отель. Из его слов о финансовой стороне отеля я понял, что налогов он ежемесячно отдаёт больше, чем оставляет себе. В его отеле отдыхает много японцев, потому что в каких-то японских путеводителях по Сирии упоминается его отель. Сейчас середина июня, а скоро, ближе к концу месяца, у арабских студентов начнутся каникулы. Тогда они приедут в его отель в большом количестве. За ними приедут и японцы. После встречи с нами он ждёт и русских. Но, естественно, непритязательных русских, потому что его отель - это, конечно, далеко не 5 звёзд. Так что, добро пожаловать в Omayad hotel напротив главной мечети в самом центре Латакии.

10:40 Мы уже в автобусе, уносящем нас в Алеппо. У Жени настроение совсем катится под откос. Чем дальше, тем грустнее. Выяснилось, что ехать нам на двух автобусах в Антакью, а значит на это уйдёт весь день.

Я не поддаюсь грустному настроению, потому что сегодня ещё так много нужно сделать дел. Организовать три переезда за один день – это вам не шутка. В автобусе включили восточную музыку – вот только её ещё нам не хватало – настрой на Турцию.

14:50 Происходит полный бред. Мы приехали в Алеппо и, оказывается, автобусов в Антакью прямо сейчас почти нет. В результате мы сидим в офисе какой-то автокомпании на задворках, в стороне от главного автовокзала. Вокруг – напрягающая арабская речь. Наш автобус отправляется в 15:30, в Антакью – в 18:30. Значит, мы можем оказаться в пролёте с Антальей сегодня. Что, если мы не купим билет в Анталью на сегодня, понятия не имею. Всё становится слишком экстремально. Сейчас главное – вырваться из Сирии. Везде пытаются нагреть, скачать деньги. Я от этого устал. Не дай бог, ещё какая-нибудь запарка будет на границе со скачиванием денег на новую визу, например. Опять придётся жестами доказывать, что туристическая виза ещё действительна. Блин, не дай бог. Я хочу сесть в автобус и уехать отсюда. Как можно быстрее.

А вот, вкратце, как всё было. Мы ожидали прямого автобуса из Латакии в Антакью. Оказалось, нет. Неудача №1. Значит, едем в Алеппо, а там, конечно, мгновенно пересаживаемся на автобус в Антакью. Мгновенно – 10-20 минут и поехали. Алеппо встречает нас буквально баней на улице - +38. Автобусов в Антакью, оказывается, уже почти нет. Только вечер и завтра утро. Стресс. Неудача №2. В одном из офисов находится человек и посылает нас на такси по определённому адресу – там нас должен ждать автобус прямо сейчас (14:30) в Антакью. Полное напряжение нервов и воли, удушающая жара, рюкзаки с трудом влезают в такси. Я прошу обнулить счётчик. Приезжаем – автобус, оказывается, уже ушёл. Нам навязывают такси за $20 на двоих вместо $12 на автобусе. Отказываемся и решаем идти пешком на автовокзал, чтобы снова ловить автобус в Антакью. Заходим в соседний офис, находим автобус в Антакью через час за $12 в 15:30. Небольшое облегчение. Гадаем, успеем мы уехать вечером в Анталью. На улице +38. Автобус уезжает только в 16:55. Мы измождённые, изжаренные, голодные и злые. Думаем, что задержка – из-за поборов с челноков в автобусе. Находим мужчину-ливанца в автобусе, который говорит по-английски. Он объясняет нечто, и наша злость спадает немного – задержка была из-за аварии на дороге к границе. Дорога очень узкая, поэтому мы ждали. Как только водитель узнаёт по сотовому телефону, что дорога свободна, мы едем. Автобус едет к границе издевательски долго – водитель и компания постоянно выходят и покупают дешёвые товары, пока ещё Сирия. Темнеет. Надежды на отъезд в Анталью угасают. Ливанец, оказывается, тоже сегодня вечером едет в направлении Антальи – в Мерсин. Обнадёживает. Сирийский КПП проходится очень быстро. На турецком КПП вытряхивают все вещи. Ждём очень долго. Пограничники вытряхивают сахар и чай из багажа челноков. Наблюдаемое проплывает перед нашими глазами, как кино. Мы уже перестаём чему-либо удивляться. Солнце садится за холмы около границы. Сели и снова едем. Это уже Турция. Включается телевизор в салоне, и начинается показ ливанского фольклорного танца дапка. Об этом рассказывает ливанец – это очень интересно. Оказывается, ливанцы-христиане одеваются, прямо как у нас раньше на Руси женщины - в длинных платьях и чём-то типа кокошников на голове. Ливанец постоянно меня поправляет – говорит, что это не христианский фольклорный танец, а общий, и мусульманский и христианский. Это мне становится непонятно - я не понимаю, как у мусульман и у христиан может быть одинаковый фольклор - мне представлялось, что христианские и мусульманские общины в Ливане всегда жили отдельно – всё-таки веры разные! Это немного разряжает обстановку. Ливанец узнаёт у водителя, что автобусов из Антакьи сегодня больше не будет. Поздно – начало девятого. Темно. Приезжаем. Ливанец сильно нам помогает в нашей ситуации. В результате мы покупаем билет на завтра на 6:00 в Мерсин и идём ночевать в ближайшую дешёвую гостиницу. Деньги уходят на это в пределах нормы. Ливанец едет в Адану тем же вечером, оставляет нам свой телефон в Ливане. Прощаемся и уходим в гостиницу. Всё надоело и достало. Наспех ужинаем и ложимся спать. На следующий день в Мерсине нам предстоит пересаживаться на автобус в Анталью. 

Из этого сумасшедшего дня особенно ярко запомнились вот что:

В автобусе из Алеппо был турецкий дедок, который всё время дрался с водителем, как ребёнок. Дрался отчаянно и по-детски. Он периодически устраивал потасовки в самых неожиданных местах. Например, когда мы измученные стоянием на +38, ломанулись наконец в автобус в открывшиеся двери. Дедок, видимо на какие-то слова водителя, бросился на него, прямо передо мной, пытаясь отчаянно схватить водителя за курчавые волосы. Бурное веселье окружающих. Я успел протиснуться с сумкой прямо вокруг яростного дедка, а вот Жене пришлось ждать окончания этой потасовки. После этого мы сделали вывод, что дедок этот «неспокойный». Во время полуторачасового стояния около автобуса дедок бегал туда и сюда. Хвать одного мужика за задницу, ущипнёт всей рукой и отбежит. Тот мужик, морщась от неожиданности, поворачивается – а дедок-то уже отбежал. Только тот мужик в черном снова углубится в дела со своим багажом, дедок снова подскочит и ка-а-к ущипнёт его за задницу. Потом от попутчика-ливанца выяснилось, что водитель, человек среднего возраста, и этот дедок – закадычные друзья, живут в одном месте в Турции, и вот так они развлекаются. Дедок ехал вместе со своей женой, она спокойно и по-доброму наблюдала за потасовками. Видимо, водитель говорил что-то временами, чтобы раздразнить дедка, и потасовка вспыхивала снова. Водитель поднимал тяжелую отвертку с пластмассовой ручкой и шёл с довольной физиономией в направлении сиденья, где сидел дедок. Далее какими-то словами распалял неспокойного дедка, пытался треснуть его по голове пластмассовой ручкой, замахивался с ребяческим задором. Дедок вспыхивал – рвался к водителю. Тот, счастливый от завязавшейся бузы, пытался треснуть дедка по голове, тот зверел, доставал тапочку и с озверевшей мордой свешивался через соседа в проход, пытался огреть водителя тапочкой и доплюнуть до него как можно смачней. Водитель, счастливый и весёлый, отступал, уклоняясь от плевка. А сидели мы прямо перед сидением водителя. Жена сидела через 2 сиденья от дедка и лишь мило улыбалась на 2 взрослых мужиков, как на детишек, резвящихся в песочнице.

Дальше потасовка разгорелась прямо около стойки, где сирийские пограничники выдавали нам паспорта со штампами о выезде. У других бы это место вызвало священный трепет - всё таки вот тут тебе поставили штамп в твой паспорт и всё, твоё пребывание в Сирии закончилось. Прямо в толпе людей, забирающих свои паспорта из рук водителя, разгорелась потасовка. Дедок бешено бросился и вцепился в волосы водителя, в руках которого лежали чьи-то загранпаспорта. Тот веселый и довольный скоро вывернулся. Пограничник за окошком дождался окончания драки и продолжил выдавать паспорта со штампами. Скоро мелькнули 2 паспорта красного цвета. Пронеслось: «Руси». Это были наши паспорта. Мы сделали вывод, что тут люди умеют весело жить.

Следующим интересным моментом были наблюдения, как проходят поборы с челноков, везущих свой груз. Я опять повторяюсь, но мы стояли около автобуса в Алеппо 1.5 часа позже назначенного времени, не понимая, почему происходит задержка с отъездом. Спектакль по вымоганию денег с багажа выглядел так. Временами открывались большие двери багажного отделения первого этажа автобуса. Там зияла пустота. Куча свободного места. Около автобуса стояли все челноки-турки с багажом, разложенным прямо здесь на земле. Как только кто-то приближался к багажному отделению, желая сдать багаж, вход в багажное отделение преграждал человек от автобусной компании и начинал выкрикивать сумму побора. Затевался разговор. Люди, видимо, не соглашались с суммой. Дверь пустого багажного отделения закрывалась, а люди оставались на жаре думать дальше - либо оставаться тут ни с чем, либо платить и загрузить багаж. Тогда поедешь в Турцию. Очень редко кто-то соглашался с суммой. Тогда в руки автобусного человека уходили какие-то деньги. Багаж счастливчиков грузился, и опять полупустое багажное отделение захлопывалось. Люди  сдавались медленно, постепенно, по какой-то непонятной нам с Женей логике. Местного языка мы не знали и считали, что задержка с отъездом будет происходит до тех пор, пока все челноки не согласятся отдать дань. Это вызывало отчаяние. Прошёл час, а на улице стояла ещё большая часть багажа. Хотелось материться. Позже мы узнали некоторые цифры. Автобусные люди собирали налог в пользу водителя по 50 фунтов($1). Это – за минимальный багаж. Ждали мы, как было сказано выше, не из-за этого, а из-за того, что в это время освобождали дорогу к границе. Там произошла какая-то авария. Когда мы поехали, облегчение было недолгим. Автобус подолгу останавливался, и водитель подолгу исчезал. Ливанец объяснил, что все они здесь закупают продуктов, пока они тут дешёвые в Сирии. Через границу переедешь – и там всё дорого. Периодически ливанец комментировал сцены передачи взяток то сирийским, то турецким пограничником. Одна взятка была очень колоритная. Это была большая упаковка парфюмерии, которую, еле удерживая на плече, человек из шайки водителя передал турку-пограничнику в будку прямо на глазах всего автобуса. Тот, смутившись, поблагодарил и дал нашему автобусу проехать через шлагбаум быстро, без задержек.

В Турцию мы уже въехали затемно, одуревшие от увиденного.

Фотогалерея

Дальше...